На Неделе Моды в Париже Дома Роскоши внедряют удаленную работу

На Неделе Моды в Париже Дома Роскоши внедряют удаленную работу

ПАРИЖ. Когда жизнь дарит тебе лимоны, приготовь лимонад. Похоже, именно под таким девизом проходит Неделя моды в Париже, поскольку ведущие дома роскоши и дизайнеры приспосабливаются к ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, демонстрируя свои эксклюзивные творения, изготовленные по индивидуальному заказу, виртуально и учась работать со своими богатыми клиентами удаленно. “Эта эпидемия побудила нас разработать новый способ представления коллекций в цифровом формате. Это заставило нас проявить творческий подход”, — сказал Ральф Толедано, президент Федерации высокой моды и модного направления, организующего французскую моду. “Когда мы выйдем из этого состояния, что в конечном итоге и произойдет, мы вернемся к физическим шоу, но мы сможем обогатить наш коммуникационный контент всеми теми различными вещами, которые мы протестировали и очень часто успешно внедряем в цифровом формате”, — добавил он.

Дома, которые планировали провести физические шоу в этом сезоне, были вынуждены скорректировать их в последнюю минуту после того, как французские власти запретили публичные собрания в попытке обуздать распространение COVID-19. Когда по Европе и за ее пределами прокатилась очередная волна карантинов, Жан-Поль Готье, Эли Сааб, Зухаир Мурад, Жорж Хобейка и Ralph &amp, Руссо выпал из графика показов модной одежды.

Несмотря на трудности, в этом сезоне в выставке принимают участие 28 домов, в том числе Chanel, Dior, Giambattista Valli, Giorgio Armani Prive и Valentino. Ким Джонс собирается представить свой долгожданный дебют в области женской одежды для Fendi, приуроченный к тому, что римский дом моды, который обычно проводит показы раз в год в июле, впервые представит весеннюю коллекцию от кутюр.

Этот сезон также ознаменуется полным возвращением Альбера Эльбаза на модную сцену, спустя более чем пять лет после того, как он покинул Lanvin. 1 января дизайнер представит свой долгожданный проект AZ Factory. 26 ноября он выпустил фильм, который стал первым проявлением его нового подхода к моде, основанного на цифровых технологиях и развлечениях. Завершает неделю американский художник Стерлинг Руби, который завершает неделю в своей студии S. R. Studio.

Бренд LA. CA. и 24-летний Шарль де Вильморен, дебютировавший в мире моды менее чем через год после запуска своего лейбла. Хотя это и не указано в официальном расписании, нью-йоркский лейбл Area также планирует представить свою первую линию одежды 28 января.

После того, как Джорджио Армани пропустил прошлый сезон в Париже, он надеялся провести показ в Милане, чтобы поддержать свой родной город. “Я объявил об этом еще в мае, когда мы думали, что к январю этого года наши трудности будут преодолены. Однако, к сожалению, это оказалось слишком оптимистичным прогнозом”, — сказал дизайнер в интервью WWD. Вместо этого он проведет показ мод за закрытыми дверями в Палаццо Орсини, который будет транслироваться в социальных сетях. “Мои кутюрье уже несколько месяцев усердно работают над новой коллекцией, и я считаю правильным показать ее миру, пусть даже не лично, а на экране”, — сказал Армани.

Он отметил, что впервые транслировал показ модной одежды в 2007 году. “Я, вероятно, был первым дизайнером, который сделал это. На самом деле, мне нравится знакомить с миром моды более широкую аудиторию. Естественно, по самой своей природе мода — это утонченное искусство, но ее символическое значение заключается в том, что она выражает эстетику дизайнера в ее самом непринужденном и творческом проявлении — в контексте моды это творчество в чистом виде”, — утверждал Армани. Chanel также быстро изменил свои планы.

Первоначально французский дом роскоши планировал провести два показа для 300 гостей каждый в Гран-Пале в Париже. Компания обратилась к фотографу Антону Корбейну с просьбой снять образы и показ подиума без гостей, который будет представлен онлайн во вторник. “Мы с самого начала работали над двумя возможными сценариями для следующих коллекций, как для высокой моды, так и для готовой одежды.

Важно уметь предвидеть ситуацию и не попасться впросак”, — сказал Бруно Павловски, президент отдела моды и президент Chanel SAS. Он сообщил, что клиенты положительно отозвались о коллекции дома Metiers d’Art, съемки которой проходили в декабре в замке в долине Луары, где присутствовала всего одна аудитория — посол знаменитостей Кристен Стюарт. “Мы пытаемся усилить повествование”, — сказал исполнительный директор. Последняя коллекция от кутюр, представленная в июле в цифровом формате, разошлась меньше, чем обычно, хотя Павловский был рад видеть, что лучшие клиенты связываются с парижскими ателье через Zoom, FaceTime или команды. “Доставка занимает больше времени не потому, что мастерские работают медленнее, а потому, что связаться с клиентами сложнее”, — отметил он.

Примерка осуществляется удаленно, и Chanel создала специализированные команды в таких странах, как Китай и США, для координации процесса. “Я думаю, в этом сезоне все будет работать еще лучше, потому что мы извлекли много уроков из первого сезона”, — сказал Павловский. “Мы стараемся быть максимально открытыми и прислушиваться к пожеланиям наших клиентов”.

Доказательство того, что работа на расстоянии может быть эффективной: компания Schiaparelli разработала, изготовила и отправила наряд Леди Гаги для инаугурации президента за рекордные 10 дней. “Расстояние не остановило нас, напротив, оно сделало нас более креативными и смелыми”, — сказала главный исполнительный директор дома Дельфина Беллини. “Мы переосмыслили то, как мы видим и делаем вещи”, — продолжила она. “Мы полностью перешли на цифровые технологии, как для удаленного общения, презентации наших коллекций, прямых примерок с нашими клиентами, так и для предоставления им эксклюзивного электронного бутика, связанного с персонализированными услугами нашей команды продаж”.

Из-за того, что Скиапарелли был вынужден отложить запланированное на декабрь мероприятие в Лос-Анджелесе, он надеется в этом году открыть магазин Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Компания «Виктор и Рольф», тем временем, работает с мультибрендовыми ритейлерами над серией всплывающих выставок, которые начнутся в Токио в феврале. “Мы считаем, что нам нужно продолжать сочетать физическое и цифровое вещание, полагая, что на физическом канале мы сможем отображать контент на более глубоком уровне, потому что вы действительно сможете увидеть продукт, прикоснуться к нему”, — сказал Андреа Коллесеи, генеральный директор Viktor & Rolf.

После успеха презентации digital couture Виктора Хорстинга и Рольфа Сноерена в прошлом сезоне, на которой певица Мика выступила с сатирическим голосом за кадром, бренд планирует расширить мероприятие за рамки недели моды. “Мы считаем, что важно создавать контент на протяжении всего сезона, и поэтому, в отличие от прошлого раза, вы увидите, что контент будет удален не только во время шоу, но и в последующие месяцы”, — сказал Коллесей. “Дизайнеры считают, что цифровая презентация дает им возможность еще больше подчеркнуть экспериментальный подход к своей моде, поэтому они действительно заинтересованы в работе в этом направлении и используют презентацию модной одежды как своего рода фабрику контента”, — добавил он. Лейбл также обновляет свои линии свадебной, вечерней одежды и коктейлей, готовясь к запуску обновленного веб-сайта и платформы электронной коммерции в первом квартале. “Старые понятия вечерней одежды, официальной одежды, повседневной одежды — они больше не имеют никакого смысла”, — сказал Коллеси. “По нашему мнению, новый запрос потребителей заключается в более гибком продукте, который можно надеть не только на светское мероприятие, но и для видеозвонка, или потому, что вам комфортно дома, но вы хотите надеть что-то особенное.

Поэтому мы пытаемся поэкспериментировать с этим”, — добавил он. По словам Армани, спрос на модную одежду в настоящее время в основном растет в Азии и на Ближнем Востоке, где в последние месяцы ограничения по здоровью были менее строгими. “Это заставляет меня думать, что как только остальной мир начнет восстанавливать равновесие, мы увидим рост спроса на красивые вещи, в том числе и от кутюр”, — предсказал он.

Тем не менее, это не будет обычным делом, предсказал дизайнер. “Индустрия моды, на мой взгляд, уже давно ждет возмездия. Такие проблемы, как отходы, окружающая среда, слишком большое количество продукции низкого качества, маркетинговый подход, который может привести к несоответствию тому, чего на самом деле хочет потребитель”, — перечислил он. “Я надеюсь, что мода теперь пересмотрит свои приоритеты, извлекая уроки из этого опыта”, — добавил Армани.

Беллини из Schiaparelli также убеждена, что будущий формат недели моды необходимо адаптировать, даже если она с нетерпением ждет возвращения показов на подиумах, которые поддерживают обширную экосистему мастерских и поставщиков во Франции. “Произошли глубокие изменения, и я не думаю, что было бы уместно возвращаться к тому, что было сделано до COVID-19, и делать это таким же образом”, — сказала она. “Мы должны смотреть на вещи по-другому, уделять время разработке проектов более ответственно и признать тот факт, что ситуация должна развиваться, что существуют социальные и экологические проблемы, от которых мы не должны отворачиваться”, — добавил исполнительный директор. Хотя Chanel уже объявила, что планирует провести свой круизный показ в мае в Ле-Бо-де-Прованс, живописной деревушке на вершине холма на юге Франции, Павловский с опаской относился к ближайшему будущему. “2021 год станет еще одним переходным годом”, — сказал он, отметив, что дом приостановил все планы по организации повторных показов своих коллекций Metiers d’Art и couture в первой половине года. “Очевидно, что неделя моды в марте все равно будет немного странной”.

Смотрите также:

Дизайнер Schiaparelli рассказал о том, как одеть Леди Гагу для церемонии открытия

Жан-Поль Готье откладывает показ модной одежды

Эли Сааб отказывается от участия в Неделе моды в Париже


Оставить коммент