ПАРИЖ. В преддверии Недели моды в Париже, на которой 28 брендов демонстрируют свои коллекции онлайн, Ральф Толедано, президент Федерации высокой моды, рассказал WWD о проблемах и возможностях, с которыми сталкивается французская индустрия высокой моды.
Эта деятельность берет свое начало от британского дизайнера Чарльза Фредерика Уорта, который в 1858 году основал первый настоящий дом моды в Париже. В 1945 году французское правительство официально зарегистрировало этот термин и установило строгие правила, позволяющие претендовать на это звание.
Индустрия специализируется на создании одежды по индивидуальному заказу для узкого круга состоятельных клиентов по всему миру, хотя в последние годы она смягчила свои критерии, приглашая в качестве приглашенных дизайнеров элитной одежды прет-а-порте. Неделя также привлекла внимание брендов, стремящихся извлечь выгоду из ореола высокой моды, чтобы повысить свою узнаваемость.
WWD: На протяжении десятилетий наблюдатели предсказывали гибель высокой моды. Однако, несмотря на глобальную пандемию коронавируса, этот сектор не только выживает, но и привлекает новых дизайнеров. Как вы это объясните?
Ральф Толедано: Человеком, предсказавшим смерть высокой моды, был Пьер Берже, который сказал, что она умрет вместе с Ивом Сен-Лораном. Его больше нет рядом, чтобы увидеть это, но оказалось, что он полностью ошибался.
Причина кроется в сочетании факторов, начиная с реформы сектора в 1992 году под руководством Доминика Стросс-Кана, который в то время был министром промышленности. Это ослабило очень строгие правила, регулирующие высокую моду, и заменило их более реалистичными рекомендациями. Это позволило многим домам продолжать работать и открыло двери для других. Вторым этапом стало введение системы членов-корреспондентов в 1996 году. Это дома, деятельность которых схожа с высокой модой, но у которых нет ателье в Париже. В настоящее время членами-корреспондентами являются Аззедин Алайя, Эли Сааб, Fendi, Джорджио Армани, Айрис Ван Херпен, Валентино, Версаче и Viktor & Rolf. И в 1997 году, чтобы привлечь новые таланты, Синдикальная палата решила пригласить приглашенных дизайнеров, которые не соответствовали всем официальным критериям, но, тем не менее, считались достаточно талантливыми, чтобы в один прекрасный день стать великими кутюрье.
WWD: Как вы думаете, почему в нынешних условиях некоторые люди предпочитают выпускать коллекции от кутюр?
Р. Т.: Я думаю, вам нужно смотреть за рамки текущего контекста. Это исключительные обстоятельства. Интересно посмотреть на все, что было сделано с 1990-х годов, чтобы позволить всем этим людям присоединиться к календарю моды. Они привнесли новую энергию и свежий дизайн, что, в свою очередь, привлекло новых клиентов. Это действительно дало толчок развитию бизнеса высокой моды. Если вы также примете во внимание замечательные усилия крупных французских домов, таких как Chanel, по спасению своих исторических поставщиков — путем предоставления финансирования, оказания им помощи в переходе на цифровые технологии и предоставления образования через Школу синдиката Парижской модной палаты, которая с тех пор объединилась с Французским институтом моды, — вы сможете увидеть что индустрия совместно с государственными органами полностью обновила всю экосистему высокой моды, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь. Это произошло на фоне появления нового типа клиентов.
WWD: Каковы основные моменты этой недели моды в Париже?
Р. Т.: Мы получаем впечатляющее количество заявок в Федерацию. Я думаю, причина в том, что, поскольку финансы и промышленность играют все более важную роль в индустрии моды, многие дома структурируют свою деятельность, чтобы соответствовать растущим рынкам.
И есть много талантливых людей, которые не хотят работать в установленных рамках, с планами создания коллекций. Они хотят быть свободными и следовать своему вдохновению, и высокая мода предоставляет им убежище. И как правило, как только они достигают определенного уровня известности и преуспевают в сфере высокой моды, они либо запускают новый бренд, либо нанимаются в те же дома, где раньше не хотели работать, но где теперь обладают определенной властью в силу своего статуса и опыта. Итак, еще раз подчеркнем, что это полезная экосистема.
Высокая мода нового поколения привлекает и соблазняет все более требовательных, хорошо информированных и молодых клиентов. Некоторые «спящие красавицы» вернулись, как, например, «Скиапарелли», которая продолжает впечатлять своей дерзостью. В этом сезоне Fendi представлен под руководством Ким Джонс, которая продолжает поражать сочетанием точности, мастерства и экспериментов. И кто может не порадоваться появлению Альбера Эльбаза, чей талант мы так долго ждали увидеть в модном ряду? В следующем сезоне Balenciaga вернется, и я очень надеюсь, что Saint Laurent также возобновит свою деятельность в сфере высокой моды.
WWD: Почему сохранение высокой моды так важно для репутации Парижа как центра моды и роскоши?
Р. Т. : Если и есть сфера, где вы можете наилучшим образом проявить креативность и продемонстрировать богатство нашего мастерства, то это высокая мода.
Это фундаментальная сфера. Высокая мода — невероятно мощный экономический двигатель, а также исследовательская лаборатория. Именно здесь вы тестируете идеи, которые впоследствии появляются в коллекциях готовой одежды, так что это настоящее сокровище. WWD: Старое поколение дам из высшего общества практически исчезло. Кто новые клиенты haute couture?
Р.Т.: Возможно, вы найдете их дочерей, но наряду со старыми богачами есть и новые, независимо от того, из США, Азии или Европы. Огромное богатство было создано за очень короткое время, что имеет тот недостаток, что увеличивает разрыв между богатыми и бедными, но создает благоприятную почву для клиентов от кутюр. Уровень благосостояния намного выше, чем мы могли себе представить 25 лет назад, и он есть везде.
WWD: Мы также видим клиентов-мужчин и очень молодых людей. Кажется, что для моды больше не существует границ. R. T. : Безусловно, это больше не просто французские аристократы и богатые американцы. Это стало глобализированным явлением. WWD: Как вы определяете новую моду?
Р. Т.: Именно такие люди, как Рабих Кайруз, Айрис Ван Херпен, Юима Наказато или Рональд ван дер Кемп, предлагают новый подход к моде, используя такие вещи, как цифровые элементы и модернизацию.
Все эти новые подходы невероятно интересны. Каждый из них индивидуален, но я называю их глобально «новая мода», что не означает, что с традиционной модой что—то не так. WWD: Какова роль цифровых технологий в высокой моде?
Р. Т.: То, что я собираюсь сказать, справедливо как для высокой моды, так и для готовой одежды. Эта эпидемия заставила нас разработать новый способ представления коллекций в цифровом формате. Это заставило нас проявить фантазию. Вы видели платформу federation’s fashion week: это не просто показательные ролики, это интервью, круглые столы и редакторский контент. Я думаю, нам удалось создать интересную альтернативу, учитывая, что показы высокой моды не могут состояться. Но ничто и никогда не заменит настоящую выставку, где вы сможете потрогать ткань, оценить вышивку и увидеть крой вблизи. Когда мы выйдем из этой ситуации, а это рано или поздно произойдет, мы вернемся к физическим шоу, но мы сможем обогатить наш коммуникационный контент всеми теми различными вещами, которые мы протестировали и очень часто успешно внедряем в цифровом формате. Таким образом, показ модной одежды больше не будет просто презентацией — это будет презентация с большим количеством контента, а это очень важно для социальных сетей.
Я хочу поблагодарить от себя лично и от имени исполнительного комитета федерации всю команду федерации, которая проделала замечательную работу по созданию этой платформы.